三湖蝴蝶类坦鲷养殖中的危险因素

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所属分类:鲷鱼杂谈

作者:Pam Chin ;2004年发表于 Cichlid Room Companion

译文:流星小队长

配图:吕伟布

文章版权归作者所有,译文仅供交流学习使用!

我对蝴蝶属坦鲷不太了解,但是它们肯定是坦干依喀湖内最迷人和有趣的鱼种。您觉得我所言滑稽?也许这是一个错误的定义,尤其是在一缸蝴蝶全部死光的时候,或者像我的情况足足养死了一两缸!

有时,我想我是唯一养死蝴蝶的人,事实上,我应该是唯一承认的人!没有什么比和朋友一起得到同种的蝴蝶,却第一个把它们全养死更尴尬的了。但这样的“成绩”也没能让我停下养更多蝴蝶的脚步。我是个真正的蝴蝶控。我不断从错误中吸取教训,日积月累技术也越来越好,但就在觉得自己已经全部掌握养殖方法的时候,这些该死的蝴蝶又制造出一个新的难题。

不论你想养哪种蝴蝶,它们的养殖、喂食和产卵过程都大体一样。挑选你最喜欢的那种,不论它是色彩斑斓还是普通的棕色,你都不会后悔。没有哪种一定就比另一种好,这主要取决于你的个人喜好。所有的蝴蝶我都喜欢,我养了一群珍珠蝴蝶(哈伦贝),它们是那么有趣。和黑色鱼身形成鲜明对比的是它身上宽宽的黄色条纹。我目前正在琢磨着养蓝黄彩虹蝴蝶,在野外见到它们后就想把它们都带回家,尤其是红彩虹蝴蝶。那么哪一种是我一直的最爱呢?那非我的霹雳虎皮蝴蝶们莫属了,它们比任何电视节目都引人入胜,可以让我驻足观赏数个小时。

我想最令我着迷的应该是蝴蝶鱼群的社交结构。我喜欢买还分不出公母,大约长24?左右的小鱼苗短鲷追母鱼,把它们养在300至380公升(80至100加仑)的鱼缸中,就离开它们。这意味着让它们自由成长,不把它们移来移去,不在缸内加养其他鱼,让这个鱼缸成为它们的专属鱼缸。勤换水,只喂素食,你会惊奇的发现它们长的飞快。一旦它们的势力顺序确立,来不及等你发现即已经形成了一个小团体,其内部组织紧密。组织内谁都认识谁,每条鱼都有它在鱼群中的位置。鱼群相互咬斗和追逐时常发生,但是大一些的鱼缸让每条鱼都有自己的天地,较大的鱼群也能避免单条鱼落单孤立。用较小的缸少养些鱼也可以,但养殖的难度相应提高。只要数量够,你使用过滤器的类型不是问题。我用带动力头的石下过滤器,因为我大多数的大型缸都配备这种过滤器。我老公是个小气鬼,但他是对的,这种过滤器也许是最经济的选择。你可能会觉得这种过滤器太简陋过时,但是你的UG过滤器安不了动力头,这是一种行之有效的办法。用在炫酷的过滤器上的钱永远也不够多,还不如用来买更多的蝴蝶。

有人喜欢用底部是沙层的外置过滤器,这种选择也可以。你可以把小石块布满鱼缸,也可以把它们堆成堆放在鱼缸的角落。养蝴蝶的秘籍不是你如何装饰鱼缸,也不取决于选哪种过滤器。秘密在于我称之为的“预防保养”。如果你换水频率恰当,喂食不多不少,自然会成功。你得做好养殖蝴蝶的预算,购买一个Python换水器,或者自己动手换。这个困难必须克服,换水是养鱼的一部分,也是养好蝴蝶的一项重要因素。

除了要求水质清洁,鱼缸中水的PH值也要求控制在8到9之间。并不是说低于这个PH值它们不能生存,甚至繁殖,而是在这种最佳的条件下蝴蝶最活跃,发色最好,产卵更健康。水温也是影响因素之一,我觉得水温最好是控制在24° - 26°摄氏度(76 – 78华氏度)为宜。不得不承认短鲷追母鱼,令我惊讶的是,坦干依喀湖水的温度远比我想象的高。然而,这样的水温使它们攻击性强,生命周期也相应缩短,而且也会影响水质。稳定的水温同样重要,水温的上下波动对蝴蝶没有好处。

它们的饮食很简单,大豆或者小麦胚芽作辅料的螺旋藻片粒或者颗粒就可以。我不喜欢喂添加了热量成分的鱼食,完全不必被它们原本就不需要的鱼食成分所困扰。如果想要款待一下它们,我建议喂食生菜、冷冻豌豆或者海藻纸。有时我会喂食它们自制的虾豆混合饲料,喂过几次它们才反应过来这是鱼食,一旦明白就开始疯抢。想想蝴蝶的食谱,你也可以这样控制自己的饮食。

蝴蝶很容易喂得过饱;所以最好每天只喂一至两次,每次只喂它们几分钟就吃完的量。如果鱼食沉降到缸底,都是喂食过多的表现。这是养鱼爱好者们犯的最大错误,喂不饱总比喂过饱强。经常看到生活在坦干依喀湖的蝴蝶们不停的在岩石上啃食藻类,这是它们总在做的事情,整日如此。所以最好在鱼缸和岩石的背面养点水藻,也让你的蝴蝶有藻啃。我觉得这样让它们有事可做,也避免了相互追咬。只要是绿色的藻类都对你的鱼儿有好处。

在保健食品商店里购买到螺旋藻孢子,然后放进鱼缸就可以种出自己的螺旋藻来。保持几周的持续光照,有可能会在石头和鱼缸背面长出超好的绿藻来。如果再添加电灯泡的话,水藻就有希望长得比鱼吃得快。把螺旋藻粉投放到鱼缸中,蝴蝶会吃掉其中一部分,这对它们是无害的。如果有其他缸里取出来的石块,上面的水藻还未被吃掉,看在老天的份上,把石块扔在你的蝴蝶周围吧,它们会因此而喜欢你。

蝴蝶死亡有两大原因:攻击性和肠炎。这两点是人工养殖蝴蝶死亡的主因,但这两种都是可控的。这种鱼的攻击性是难以置信的,它们满嘴长牙,是转眼间就可以剥去其它鱼鱼鳞的火爆鱼种。如果发现鱼缸角落里有落单的鱼,最好把它们捞出来,因为通常它们都活不了太久。较高的水温和较差的水质都可以增加攻击性,这是需要经常和大量换水的另一原因。如果你的鱼缸够大,养的鱼够多,你就不需要另放搅合的鱼(在配种时涣散公鱼注意力,充当沙包,不至让公鱼一直追咬母鱼),这样做有时引发的问题更多。降低攻击性的另一方法是从小养大一群鱼而不是直接买成年的鱼来养,小鱼们一起长大,也就学会了更好的相互容忍。

关于肠炎的问题,没有非此即彼的定义。养殖爱好者发现开始出现死鱼的时候,其实他们也不知道原因是什么,通常说是鱼得了肠炎。我们知道的是压力似乎是常见的诱因。导致出现压力的原因可以是差的水质、错误的饮食、攻击性强的鱼伴、不够大的鱼缸、错误的PH值、不合适的水温,等等。上述几个因素同事出现时麻烦就来了。蝴蝶生性忧郁,它们日常生活中的任何变化都会引起压力,比如鱼食发生变化、水质变差、一起生活许久的鱼群被挪到新缸中,或者缸中又来了同种或不同种类的新伙伴。

那么,肠炎是由寄生虫、细菌还是肠道阻塞引起的呢?事实上,它可能是由其中一种引起的,也可能是由上述所有的因素一起影响的。当蝴蝶处于某种压力之下的时候,就导致它的免疫系统功能降低,继而导致出现各种问题。

例如:

--寄生虫/病原体/鞭毛虫侵入鱼体内后便落地生根,繁殖的异常快,一旦鱼处于压力之下,常常很难应对。

--有时细菌感染导致鱼身的粘液层破裂。

--过度喂养同喂养不适宜的鱼食一样是大问题,导致消化问题和(或者)肠道阻塞。

--有时鱼会得一种反向肠炎, 看上去鱼肚子向内凹陷,好像是饿死的一样。

能否辨认出肠炎的早期征兆是最终诊断它的一大因素。我只在最早期的时候用Clout治愈过肠炎。由于Clout是一种寄生虫药,为什么可行还有待商酌,但我发现它是唯一有效的药。如果第一轮使用Clout没有凑效,很多人选择加倍剂量再次尝试。事已至此,还有什么不可损失的呢?

不断观察你的鱼,诊断的技术才能有所飞跃,这至关重要。肠炎开始的最初征兆就是不进食,出现白色的线状粘液便,肛门发炎,鱼鳍夹向身体不游动。通常,得了肠炎的鱼不仅腹部肿胀,而且发现鱼鳞突出时就已经太晚了,它们即将死去。在我还不能辨认这些征兆前,有几条蝴蝶就这样死在我手上,不过现在这对我已是小菜一碟。

一旦你的鱼群发育成熟,它们自然繁殖只是个时间问题。年轻的母鱼需要一段时间发育成熟学会含卵,一般是21至28天。给它们提供好机会它们就会成功完成这项任务。一旦鱼群组建好开始产卵,就会差不多每月繁殖一次。我每周给鱼缸换一次水,都会检查一下每只母鱼是否含卵了。接下来的工作就取决于你想花多大的经历在这上面了,你是愿意翻动鱼卵还是只把不需要翻动的鱼苗捞出来。我是个比较懒的养鱼爱好者,翻鱼卵不是件容易的工作,我通常是等到鱼苗的头和尾巴冒出来之后把它们捞出来,大概是排卵后的14天左右,不必使用孵化杯。可以让母鱼留在缸中,并定期移走小鱼苗。我从未发现成年蝴蝶吃掉鱼苗的情况,如果不把小鱼苗移走它们最终就融入到这个鱼群中了。我喜欢喂小鱼苗刚孵出的丰年虾幼虫,一直到它们长到2.5至4厘米(1至1.5英寸)。之后就只喂绿色鱼食。

由于蝴蝶的繁殖是由母鱼口含孵化的,且排卵数量少,所以它们在市场上一直很少见,养殖它们的数目较多以后,就很容易以此来支撑你的养殖爱好。大多数养鱼爱好者都会乐意倾其所能换取任何品种的蝴蝶。

养殖蝴蝶的历程没有什么可怕的,你就是一切的主宰。换水的频率要规律,合理喂食,再加上一点常识,饲养蝴蝶不应再有任何危险因素了。为你最喜欢的品种准备好鱼缸,经常观察你的鱼群。通过了解它们,就会对你的蝴蝶群动态了如指掌。

事实上蝴蝶可能比其它裂谷湖慈鲷更难养一点,它们也不像其它鱼种那样允许养殖者犯错误。但是,别让这成为阻拦你尝试的理由,因为它们真的是有趣又迷人的慈鲷!

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